Chaussures et souliers en cuir pour homme : choix, achat, entretien, glaçage et patine

Chaussures et souliers en cuir (pour homme)

Choix, achat, entretien, glaçage et patine

Les informations sur cette page proviennent d'une pincée d'expérience personnelle, mais surtout de discussions avec des experts et autres amateurs de beaux souliers que l'on pourra retrouver sur le forum répondant au doux nom de Depiedencap
(Méfiez-vous des pâles imitations, du style http://depiedencap.forum.eu ;-).

Date de dernière modification de cette page au format américain (mois/jour/année) :

Le but de cette page est double. Il s'agit tout d'abord de concentrer en un seul endroit à la fois des informations essentielles pour acheter de beaux souliers, mais aussi pour bien les entretenir.

Attention : les informations ci-dessous datent de 2006 : les choses ont pu changer depuis !

Les informations sur les chaussures de qualité sont difficiles à trouver, alors qu'il suffit de creuser un peu pour s'apercevoir qu'il n'y a rien de bien sorcier derrière tout ça. Le bon prix, pour de belles chaussures de ville en prêt à chausser, c'est entre 200 et 500 euros, pour lesquels on peut trouver de belles peausseries (durables et ne marquant pas trop) avec un montage Goodyear (semelle débordant un peu et avec couture de trépointe visible, mais beaucoup plus solide et durable que du montage Rapide/Blake, notamment). Pour ce prix, on trouvera (dans l'ordre alphabétique, liste non exhaustive) des Altan (belles patines, formes modernes), Bowen (surtout pour leur superbe derby One Cut), Carmina (entendu que du bien), Crockett & Jones (généralement de très bonne qualité en regard du prix), Donegan, Emling, Finsbury, Hardrige (bon rapport qualité prix, surtout pour le cousu norvégien, costaud), Heschung (pareil que Hardrige, anciennement Trappeur, et récemment délocalisés en Hongrie), Malinge (bonne qualité), Paraboot (un poil au dessus de Hardrige/Heschung en qualité ?), Santoni, Shipton, Stefanobi, ... avec (mais c'est un avis personnel à prendre comme tel) une préférence certaine pour Crocket & Jones, et Paraboot / Hardrige / Heschung (modèle Gingko) pour du plus costaud... Attention aux marques italiennes si vous habitez dans une région humide... la tannerie des cuirs laisse quelques fois à désirer, avec des cuirs qui cloquent ou durcissent suite à des averses.

Dans la gamme de prix (mais pas forcément de qualité) au dessus, on trouvera Aubercy, Church's (mais je pense qu'il n'est un secret pour personne que depuis leur rachat par Prada, la qualité de la finition et de la peausserie a beaucoup baissé, contrairement aux prix), Weston (aussi une baisse générale de qualité ces dernières années et plus récemment sur la qualité du cuir des semelles, qui s'usent très vite, mais certains modèles restent incontournables, comme les Chasse).

Et enfin, pour ce qui se fait de mieux (mais pour un prix se rapprochant tout de même des 1000 euros en prêt à chausser), on trouve Pierre Corthay, Edward Green, et John Lobb (pour ces trois marques, qualité des peausseries et de la finition absolument irréprochable). À noter que pour ceux qui peuvent se déplacer à Budapest, Vass est largement du niveau de Corthay, Green ou Lobb (si ce n'est même beaucoup mieux car apparemment, leur montage en Prêt À Chausser est cousu main alors que c'est du cousu machine pour les 3 autres marques), mais pour la moitié du prix environ, ce qui finance largement le voyage en compagnie low-cost notamment.

La tendance actuelle est à la baisse de qualité et à la hausse des prix, surtout pour les marques rachetées par des grands groupes de luxe, qui vendent le nom sans que la qualité ne soit au rendez-vous. L'un des buts de l'écriture de cette page est de lutter contre cette tendance, en informant les clients potentiels pour qu'ils sachent mieux choisir et ne pas encourager à vendre n'importe quoi pour des prix délirants. Je n'ai pas cité dans cette liste les marques / fabricants ne faisant pas de cousu Goodyear. C'est un choix personnel car je pense qu'il y a une réelle différence de qualité entre un montage Goodyear (avec trépointe et mur sur la première de montage, et "rempli" en liège+colle pour épouser la forme de la plante du pied) et un montage Rapide (aussi appelé Blake, qui est un montage collé, auquel on a ajouté une couture de part en part pour ajouter de la solidité). Un ami appelle cela le "collé-ficelé." C'est une si belle description que je vais la reprendre dans cette page. Méfiez-vous, car "grande marque" n'est pas synonyme de qualité : beaucoup de grands groupes vendent pour près de 1000 euros des souliers absolument superbes, mais montés en collé-ficelé et avec un cuir de qualité inférieure.

Ces prix peuvent paraître excessifs au béotien, ... et ils le sont effectivement dans certains cas (notamment pour du collé-ficelé :-). Mais il sont justifiés lorsque la peausserie et le montage sont de grande qualité, garantissant une durée de vie d'au moins 10 à 15 ans pour du cousu Goodyear si les souliers sont correctement entretenus (cf. photos ci-dessous de Church's Belmont et Chetwynd d'avant le rachat par Prada de 11 ans d'âge, ou les souliers superbement entretenus d'Alexis Boniface). De plus, il faut savoir qu'on peut trouver certains de ces souliers en soldes (ce qui peut les ramener à un prix plus raisonnable).

N'hésitons pas à dire des évidences : une paire (bien entretenue) de chaussures à 300 euros ne revient qu'à... 30 euros par an si elle dure 10 ans (le minimum pour du cousu Goodyear). A cela, il faut ajouter le prix de l'entretien (crême + pâte, cf. ci-dessous) et les ressemelages ou changements de patins / fers éventuels. Je n'inclus pas ce coût dans le prix de la chaussure, car c'est un coût annuel fixe, quelque soit le nombre de chaussures (en moyenne, si vous marchez suffisamment pour avoir besoin d'un ressemelage par an, ce n'est pas parce-que vous possédez 10 paires de chaussures qu'il faudra ressemeler 10 fois par an !). C'est comme les pneus de voiture. Certains hésitent à acheter des pneus neige, sans se rendre compte qu'à part le prix de la pose et des jantes, l'utilisation de pneus neige est gratuite, car pendant qu'on use ses pneus neige, on n'use pas les pneus ordinaires !

Donc, hors ressemelage ou repatinage qui sont des frais fixes liés aux nombre de kilomètres que vous parcourez à pied par an, bien se chausser (compter 20 à 30 euros par an) revient beaucoup moins cher que d'acheter à 100 euros des chaussures qui ne durent que 2 ans (et parfois moins : je pense notamment à des chaussures "bateau" de marque connue que pendant de nombreuses années, j'ai acheté à bien plus de 100 euros et qui s'avachissaient au bout 2 mois, et dont les semelles bâillaient au bout d'un an ou deux faute d'être cousues).

De plus, vous prendrez aussi plus soin de la planète en ne rentrant pas dans le consumérisme ambiant. Vivent les vieilles voitures et les vieilles chaussures ! (Que ceux qui oseront dire que les vieilles voitures polluent plus essaient d'imaginer le nombre de TEP d'énergie fossile qu'il a fallu extraire de la planète pour en construire une nouvelle).

Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, en achetant de la qualité, on en a pour son argent (mais encore faut-il savoir acheter et entretenir). Les souliers de qualité ne sont donc pas des choses jetables, mais au contraire de beaux objets que l'on porte pendant de nombreuses heures, qui se bonifient avec le temps (le bel âge, pour de beaux souliers, c'est une dizaine d'années) et qui durent souvent bien plus longtemps qu'une voiture moderne. Mais attention cela n'est valable qu'à la condition d'en prendre soin et de bien les entretenir. Voici donc une petite page à utiliser pour votre plaisir (mais bien sûr, sans garantie aucune de ma part ;-).

Derby Vass en cousu trépointe avec double semelle. Pour un éclaté (animé, s'il vous plaît !), voir ici.

Un peu de vocabulaire

Bout dur et contreforts: En mesure, ce sont des morceaux de cuir rigide fixés à la colle de Vienne ou à la colle de cerf entre la tige et la doublure, à la pointe de la chaussure et au niveau des quartiers arrière. En Prêt À Porter (PAP), les bouts durs et contreforts sont thermocollés. Le bout et les contreforts d'une chaussure doivent être durs. Si l'on vous propose des chaussures dont le bout est mou, passez votre chemin.
Bonbout: Dernière épaisseur du talon (en cuir ou en caoutchouc ou en cuir avec un coin caoutchouc) en contact avec le sol.
Box calf: Cuir de veau tanné au chrome, avec un bel état de surface lisse qui sert à fabriquer les tiges.
Cambrion: Petite lame de cuir, de bois ou de métal placée au niveau de la cambrure du pied pour éviter que la chaussure ne s'affaisse.
Claquage: Il s'agit de la façon dont les quartiers viennent se rapporter sur l'empeigne. Dans le cas des richelieux, l'empeigne vient sur les quartiers. Dans le cas d'un Derby, l'empeigne vient sous les quartiers (les quartiers sont claqués sur l'empeigne).
Claque (ou empeigne): Partie avant de la tige (sur le dessus du pied).
Couture petit point: Couture assemblant la trépointe à la semelle d'usure.
Couture de trépointe: Couture horizontale invisible assemblant la trépointe à la tige et au mur de la première de montage.
Crôute de cuir: Après la refente d'un cuir épais en deux, la feuille côté chair est appelée croûte de cuir (la feuille côté peau est la fleur et est la seule à pouvoir porter l'appellation "cuir").
Cuir gras: Cuir nourri contenant plus de 15% de d'huile.
Double: Semelle intermédiaire entre la première de montage et la semelle d'usure, utilisée surtout sur les Derbys par essence rustiques.
Doublure: Doublure de cuir en "veau blanc" (peau tannée au chrome sans pigment, pour être lisse et agréable au toucher) collée (lors de l'apprêtage) et piquée (cousue) à l'intérieur de la tige.
Embauchoir: Forme articulée en bois à introduire dans une chaussure encore humide et chaude (après une journée de marche, par exemple) pour la retendre et la faire sécher sans plis.
Empeigne (ou claque): Partie avant de la tige (sur le dessus du pied).
Forme: Morceau de bois à la forme de la chaussure sur laquelle la tige est affichée pour en prendre la forme (en mesure seulement) pendant environ 48h.
Garants: Partie des quartiers recevant les oeillets (trous des lacets).
Humeur (en): Comme c'est dit plus bas dans cette page (embauchoirs) le cuir est principalement constitué de collagène emprisonné dans des fibres. Lorsqu'il est humide, le collagène gonfle et perd ses caractéristiques mécaniques (les fibres ne sont plus collées entre elles car le collagène est "dissout"). Le cuir est alors dit "en humeur" : il est gonflé, mou et peut être étiré à ou plié à souhait. Lorsqu'il sèche, le collagène perd en volume et reprend en consistance, en maintenant les fibres dans la forme où elles sont lors du séchage, d'où l'intérêt de mettre des embauchoirs tant que le cuir est légèrement humide (transpiration) et le laisser sécher sur une bonne forme (en évitant les plis).
Lors de la fabrication d'une chaussure mesure, les bouts-durs, contreforts, trépointe, bonbouts, sous-bouts sont mis en humeur, ainsi que la première de montage, pour qu'elle puisse être travaillée (pour sculpter le mur, notamment).
Lisse: Partie verticale de la semelle.
Patronnage: Disposition des patrons sur le box (peausserie à tige).
Plis d'aisance: Plis qui se forment sur l'empeigne lorsqu'on plie le pied. Les plis marquent plus ou moins suivant la qualité et l'épaisseur du cuir.
Pointure anglaise: La différence entre deux pointures anglaises est de 8,46 millimètres. L'écart étant plus important que pour les pointures françaises, il y a plus souvent recours aux demi-pointures. Le 8 correspond à du 42 en pointure française.
Pointure française: Chaque unité correspondà 2/3 de centimètre (6,666666 millimètres). La pointure française est donc plus précise que la pointure anglaise. Le 42 correspond à du 8 en pointure anglaise.
Première de montage: "Semelle" intérieure sur laquelle vient s'assembler la tige et la trépointe par la couture de trépointe et sur laquelle repose le pied. Souvent, une première "de propreté" très fine vient recouvrir la première de montage. La première de montage est la pièce de cuir sur laquelle tout le reste vient se greffer, et qu'on place donc en premier pour monter la chaussure, d'où son nom.
Première de propreté: Doublure fine en "veau blanc" (cuir souple, tanné au chrome pour être doux), plaçée sur la première de montage. Il est conseillé de soulever la première de propreté pour s'assurer qu'on n'a pas affaire à un cousu rapide/blake (dont les points à l'intérieur de la chaussure sur les côtés auraient pu être dissimulés par la première de propreté).
Prêtant: Le cuir est un matériau constitué de fibres orientées, lui donnant des caractéristiques différentes suivant le sens dans lequel on exerce des contraintes mécaniques. Si le travail est bien effectué, on orientera la pièce de cuir constituant l'empeigne de telle manière qu'elle puisse s'étirer plus dans le sens de la largeur de la chaussure que dans le sens de la longueur. Cela a deux effets principaux. Les fibres étant orientées longitudinalement par rapport à la chaussure, la tige est plus résistante aux plis d'aisance (alors perpendiculaires aux fibres). Deuxième effet : une tige pourra s'élargir pour prendre la forme de la largeur du pied (mais elle ne pourra pas s'allonger). C'est le prêtant. Conséquence : ne jamais acheter une chaussure trop courte (où les orteils touchent le bout dur de la chaussure). En revanche, on pourra choisir une chaussure souple (un mocassin) un peu serrée en largeur (surtout si l'on va au magasin le soir avec les pieds gonflés), en comptant sur le prêtant pour qu'elle prenne la forme du pied (et du petit orteil).
Quartiers: Partie arrière de la tige, qui enveloppe le talon et qui revient sur le cou de pied pour former les garants.
Semelle d'usure (ou semelle de marche): Semelle en contact avec le sol.
Sous-bouts: Épaisseurs de cuir formant le talon. Souvent, un intercalaire en caoutchouc est ajouté, pour ajouter de la souplesse au talon.
Tige: Il s'agit de la partie supérieure de la chaussure (empeigne + quartiers), qui doit être assemblée à la semelle pour obtenir une chaussure complète.
Trépointe: Bande de cuir cousue d'une part à la tige et au mur gravé dans la première de montage par une couture horizontale invisible, et cousue à la semelle d'usure par une couture petit-point.

Vidéos de la réalisation d'une paire de chaussures

Dans les merveilles d'Internet et Youtube, Kane (l'un des modérateurs de Depiedencap) a déniché ces quatre vidéos, montrant la réalisation d'une chaussure faite main en cousu trépointe : partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4.

Choix d'une paire de souliers pour homme

Ce n'est pas bien sorcier, car après des milliers d'années d'évolution, seuls quelques types de chaussures ont survécu, dont les principaux sont : les Richelieux (aussi appelés Oxford en anglais) les Derby, les mocassins et les bottines (et chukkas).

Les Richelieux (Oxford en anglais) sont les souliers habillés par excellence. Pour les extrêmistes, la couleur noire est pour la ville et pour porter le soir, alors que les chaussures marron ou de couleur sont réservées à la campagne (mais c'est plutôt le domaine des Derby, voir ci-dessous), ou à une tenue plus décontractée (lire pantalon de couleur autre que gris ou noir :-) De par leur construction, les Richelieux s'ouvrent peu et nécessitent un chausse-pied pour ne pas casser le contrefort arrière.

Richelieu à bout droit fleuri de chez Vass, forme Ugolini Japonaise, en cousu trépointe. Le soulier est neuf, et pas encore glacé. La qualité du cuir est telle qu'il n'y a pas eu besoin de corriger la fleur par ponçage (une vraie pleine fleur où l'on voit les pores de la peau) contrairement à beaucoup d'autres marques et notamment les Church's post-Prada.
(Il est possible de cliquer sur la plupart des images pour les agrandir.)
À noter que le bout "fleuri" (broguings) de ce richelieu en fait un soulier "fantaisie," qu'il serait totalement impensable de porter avec un smoking, par exemple ;-). En effet, le bout fleuri prend son origine en Écosse, où les aborigènes perçaient la tige de gros trous pour faire ressortir l'eau de leurs "brogues" et "ghillies" (souliers de marche sans languettes, encore une fois pour l'"aération"), lorsqu'ils étaient remplis d'eau par la marche dans les tourbières marécageuses. Vous comprendrez donc que l'origine roturière et boueuse de ces troutrous les rendent inconvenants pour des soirées "habillées" :-) Mais fort heureusement, l'étiquette a beaucoup évolué depuis l'Angleterre du XVIIIème siècle :-)
Les Derby ont été conçus avec des quartiers "claqués" par dessus l'empeigne, pour s'ouvrir largement et accueillir le cou de pied fort des valets d'écurie et autres besogneux :-). Ce sont normalement des souliers rustiques, qui acceptent bien des semelles doubles ou des semelles "commando" en gomme. Porter des Derbys avec un costume est encore considéré par beaucoup comme une faute de goût. Ce sont des souliers de couleur par excellence, (marron, pour la campagne, comme les superbes Grafton ci-dessous). Les quartiers claqués par dessus l'empeigne sont la principale différence entre les Derbys et les Richelieux.

Phot. J.-M. O.
Superbes Derbys "Grafton" de chez Church's, totalement increvables et vieux de 10 ans (qualité pré-Prada), en cuir traité "Bookbinder" et ressemelées "commando." Des chaussures de gentleman farmer par excellence, dans l'esprit des Derby (qui pourraient être portées avec un costume en tweed ou en velours). Celles-ci sont couramment utilisées sous la pluie en moto, et autres conditions extrêmes... Noter la couture petit-point qui traverse la semelle gomme de part en part pour plus de solidité (à préférer aux semelles collées à la néoprène).
Les derbys "Chasse" et "demi-Chasse" sont caractérisés par un bout "fendu" ("split toe" en anglais) et un plateau qui, lorsqu'il est cousu main, est joint en bord à bord avec la tige dans l'épaisseur du cuir pour une étanchéité maximale.
Les exemples les plus célèbres sont le Chasse de chez Weston (un incontournable) et le Derby Dover de chez Edward Green. Ces souliers sont vétiablement exceptionnels par leur durée de vie et leur robustesse. Sur les Chasse, le quartier revient jusqu'au bout avant de la chaussure (en un seul tenant), alors que les demi-Chasse sont faits en deux pièces. Les Chasse bénéficient aussi d'un cousu Norvégien (voir-ci-dessous) alors que les demi-Chasse ont un cousu Goodyear plus "civilisé." Les deux arborent une double semelle indestructible ou peuvent être choisis en semelle "Commando" pour plus d'adhérence.
À l'origine, les mocassins étaient les chaussures des indiens d'Amérique, qui réalisaient un petit sac en peau, fermé sur le dessus par un plateau. Dans des mocassins traditionnels, il n'y a pas de première de propreté, et l'on marche directement sur la tige, sur laquelle est maintenant soudée une semelle en gomme. Les mocassins n'ont pas de bout dur, et du fait de leur manque de structure au niveau de la semelle, de la présence du plateau (qui fait que les côtés de la tige sont plus verticaux), ce sont des chaussures très confortables et légères, que l'on peut choisir un peu serrées en largeur (surtout si l'on va les choisir en fin d'après-midi, avec les pieds gonflés par une journée passée debout), car si, en plus, le cuir a été est découpé dans les règles de l'art (c'est à dire dans le bon sens), le "prêtant" lui permettra de se détendre pour épouser la forme du pied. Le revers de la médaille est que des mocassins en montage "mocassin" se déforment beaucoup, et qu'on ne peut espérer les maintenir en forme raisonnable plus d'une ou 2 années...
... sauf à utiliser un autre montage. De nos jours, les mocassins ne sont plus exclusivement montés "à l'indienne," mais peuvent recevoir un montage Goodyear, par exemple, pour un peu plus de tenue (mais plus de rigidité aussi...) et une durée de vie bien plus longue (largement 10 ans pour du Goodyear).

Mocassins Lobb "Campus" en cousu Goodyear.
Les bottines et chukkas sont d'un usage plus restreint. Le chukka est un soulier haut couvrant juste la cheville, inventé par les joueurs de polo pour se reposer des bottes. Les bottines montent un peu plus. Elles doivent supporter des conditions plus difficiles, comme la neige, la boue, et sont souvent réalisées en montage Norvégien (pour une méilleure étanchéité), avec semelle caoutchouc.

Photos : J.-M. O., E. Zabriskie et E. Haffner
Chukkas en veau grainé de chez Crockett & Jones, bottines Beaulieu de chez Shipton (les deux avec semelles cuir en cousu Goodyear) et à droite bottines Paraboot (avec semelles caoutchouc et cousu Norvégien).
À noter qu'il existe aussi des bottines habilliées, dont la finesse n'est visiblement pas faite pour supporter la neige :

Bottines Emling à bout droit fleuri en cousu Goodyear, achetées en soldes à 100 euros !
(À noter que leurs clones sont actuellement (en 2007) vendues ailleurs en collé-ficelé pour 600 euros !)
Enfin, il y a les bottes, mais on sort alors du domaine du soulier de ville pour aller vers l'équitation, ou le monde de la ferme.

Quelques petites choses à savoir au moment de l'achat

Période de la journée pour aller acheter des chaussures

Tout d'abord, idéalement, il vaut mieux aller acheter une paire lorsque vous avez des pieds peu gonflés. En effet, il faut savoir que le cuir, ça se d�tend (plus dans un sens que dans l'autre : c'est le pr�tant). Si le patronnage a été bien fait (= pas chez un gougnafier qui maximise le rendement et sa marge), le pr�tant est positionn� en largeur, ce qui signifie que la tige pourra s'�largir, pour notamment prendre la forme du pied (et de son petit orteil �ventuellement un peu pro�minent) avec le temps. Attention : ne pas compter sur un élargissement du bout dur tout de même. Le bout dur est dur, et il n'y a pas d'espoir dans cette zone là. S'il s'agit d'un mocassin (avec un plateau), il n'y a pas de bout dur et les flancs seront plus verticaux qu'un richelieu, et ils pourront s'�carter (lire s'avachir ;-) plus facilement. En revanche, des souliers ne s'allongent pas (pas de pr�tant dans ce sens, et là aussi, le bout dur est normalement bien dur, donc pas d'espoir de ce c�t�, mais ça vaut aussi pour des mocassins qui n'ont pas vraiment de bout dur). Enfin, le cuir n'a pas une tendance naturelle � se retendre (mais plut�t � se d�tendre, surtout lorsqu'on lui fait subir des tensions m�caniques li�es � la marche). La conclusion, c'est que :

Il ne faut jamais acheter des chaussures trop petites en longueur.
Tant qu'� faire, il faut aller acheter ses chaussures le matin, quand on a des pieds pas trop gonfl�s. Enfin, il faut moduler la notion de "matin" : pour la plupart, il s'agit du matin, avant une journée debout (qui fait affluer le sang vers les pieds). Mais apparemment, certains se réveillent avec les pieds bouffis, auquel cas il faudra choisir une autre période de la journée.
Si les chaussures vous vont bien alors que vous êtes chez le marchand à un moment où vous avez les pieds fins, c'est parfait car gr�ce au pr�tant, à l'humidité de la transpiration et apr�s plusieurs dizaines de port, elles vont l�g�rement s'�largir pour prendre la forme du pied en largeur. C'est l'idéal.
Mais si les chaussures serrent le matin, c'est mal parti car elles serreront encore plus le soir, et le pr�tant ne sera peut-�tre pas suffisant pour r�cup�rer la largeur qui n'y est pas. Il sera alors peut-être possible de les faire �carter par un cordonnier, qui, apr�s avoir mis le cuir "en humeur", pourra les �largir de quelques millim�tres...
Si vous achetez des chaussures qui vous vont bien le soir, alors, elles seront probablement trop larges, car a) le matin, votre pied sera plus petit, et b) du fait du pr�tant elles auront tendance � s'�largir encore plus au fur et � mesure des ports, et vous finirez par flotter dedans (tout en créant, de surcroît, de disgrâcieux plis d'aisance). Donc, si vous y allez le soir, vous pouvez vous permettre de prendre des chaussures qui serrent un peu.
Si vous achetez des mocassins (des vrais, avec un plateau large et des flancs assez verticaux) ils pourront s'�carter beaucoup plus que des Derby ou des Richelieux, donc ne pas h�siter � y aller le matin, et ne surtout pas flotter dedans (mais n'oubliez pas qu'ils ne s'allongeront pas, quelque soit ce que vous dit le marchand...).

Se donner des priorités

Encore une fois, n'oublions pas que le r�le premier des chaussures, c'est pas de les mettre en vitrine (sauf peut-�tre pour certains adorateurs ou fétichistes). En ce qui me concerne, j'ai l'id�e aussi sotte que grenue de vouloir aussi m'en servir pour marcher... Mes priorit�s (personnelles) en mati�re de chaussures sont donc les suivantes :

Ca doit permettre de marcher sans tomber, et donc, je n'hésite pas à mettre :
1. Des fers encastrés au bout (pour préserver la trépointe : ATTENTION ! JAMAIS DE FERS AU TALON).
2. Des patin en crêpe (pas des Topy) pour préserver la semelle et avoir une adhérence de chaussure moderne.
3. Des bonbouts en caoutchouc.
On voit le résultat sur les photos ci-dessous... Concernant les deux derniers points, je trouve totalement ridicule de se casser la figure avec des chaussures à 500 euros rien que pour le "plaisir" d'avoir des semelles en cuir ! Pour moi, à ce prix, je veux des chaussures "au top", c'est à dire durables, confortables et avec lesquelles je peux marcher sur un sol glissant sans avoir la peur au ventre (mais c'est un avis personnel).
Ca doit pas trop faire mal aux pieds (en tout cas plus apr�s 6 mois), donc, je donne une priorité au chaussant. Il faut que les chaussures conviennent à mon pied.
Autre idée bizarre : j'aime pouvoir marcher dehors avec (dans la rue, pas dans la gadoue, restons raisonnables :-) m�me si le trottoir est mouill�, ou pire : s'il pleut (et sans avoir � attacher des sacs poubelle autour des chaussures comme certains que je connais :-), car pour moi, au point de vue look, ça le fait pas...).
Si je mets 500 euros dedans, je veux que ça tienne au moins 10 ans avec un entretien correct (20 ans, c'est mieux).
Une fois que ces 4 points sont remplis, je choisis le look parmi ce qui reste, et je ne peux donc pas raisonnablement choisir du Rapide/Blake (ou pire : du soudé), ni du cuir en peau de rat.

Disons que si j'avais un budget illimit�, le point 5 remonterait peut-�tre en 4, voire en 3, mais tout de m�me, des chaussures � usage unique, c'est vraiment pour les richissimes...

Maintenant, après achat de chaussures neuves ou ressemelage, je fais systématiquement poser un bonbout en caouthouc, un patin crêpe et un fer encastré vissé. Ça coûte entre 40 et 50 euros, c'est totalement invisible et ça permet de ne pas glisser. Le fer à l'avant (totalement silencieux, sauf à marcher sur la pointe des pieds) est posé pour protéger la trépointe. Attention : il faut attendre au moins une dizaine de ports avant de faire encastrer le fer.

Attention ! Ne jamais faire poser de fers à l'arrière (même si le cordonnier vous invite à le faire). Ça glisse beaucoup, ça fait du bruit et surtout, à la longue, cela peut avoir des répercussions sur votre colonne vertébrale. Lorsqu'il est usé, le bonbout en caoutchouc est une pièce qui se change facilement (plus facilement que votre dos) moyennant quelques euros... Les cordonniers qui vous proposent des fers à l'arrière ne connaissent pas leur métier : fuyez-les.

Bottines Emling avant et après pose de bonbout, patins "crêpe" et fers. Le tout est totalement invisible, sauf à regarder sous la chaussure, et permet de ne pas faire de grands écarts sur chaussée glissante (bonbout), d'avoir une accroche digne d'une chaussure de sport (patins) tout en préservant la trépointe (fers encastrés).

Quelques informations sur le montage (essentiel à mon avis pour acheter en connaissance de cause)

Il existe plusieurs façons de solidariser la tige et la semelle (qu'on appelle montage). Les quatre principales sont le montage cousu trépointe (appelé Goodyear lorsqu'il est réalisé avec une machine inventée par Monsieur Goodyear au siècle dernier), le montage Norvégien (plus étanche est plus solide) et, d'une qualité inférieure, les montages Rapide/Blake (le "collé-ficelé" :-) et soudé (un Rapide/Blake, mais sans couture).

Les montages "cousu trépointe" (réalisé à la main et donc réservé à la mesure) et Goodyear (montage identique au cousu trépointe, mais réalisé avec une machine inventée par Monsieur Goodyear) sont ceux de plus grande qualité. Ils sont plus chers, car plus évolués et plus difficiles à réaliser. Ces montages consistent à réaliser un "mur" vertical dans la première de montage (semelle "intermédiaire" sur laquelle la tige (au dessus) et la semelle de marche (au dessous) sont assemblées) pour constituer ainsi une nervure 3D donnant de la rigidité à la chaussure (ce qui est nécessaire si l'on veut que le soulier dure plus de 10 ans).
On peut voir un croquis d'un montage Goodyear ici.
Tout comme la fondation d'un bâtiment est un muret vertical enfoui dans la terre pour solidariser la maison avec le sol, les bottiers disent du mur de première qu'il est la fondation de la chaussure. En effet, la couture de trépointe va solidariser le mur, la première de montage, la tige, et une bande de cuir appelée "trépointe" (dont on dit qu'elle est l'âme de la chaussure). La semelle de marche sera alors reliée à la première de montage avec du "rempli" (mélange de colle néoprène et de liège venant combler l'épaisseur du mur de montage), et cousue avec la trépointe (qui est solidaire de la tige et de la première de montage) par une couture "petit point."
Le résultat est le summum de plusieurs milliers d'années d'évolution dans la mise au point de chaussures On obtient un soulier rigide (nécessaire pour espérer une durée de vie de 20 ans, même si ça fait un peu mal aux pieds au début), ressemelable à volonté en ne touchant que la trépointe (et donc en préservant la tige), et dont la première (semelle sur laquelle on marche) prend la forme de la voûte plantaire grâce au rempli. Si la trépointe finit par être usée (au bout de 4 à 5 ressemelages bien faits) il suffit alors de changer la trépointe et c'est reparti pour un tour.
D'un point de vue esthétique, on voit une semelle avec une double épaisseur de cuir (une épaisseur pour la trépointe, et une seconde épaisseur pour la semelle de marche), et la semelle a un minimum de "débordant" pour caser la couture petit-point solidarisant la trépointe à la semelle de marche. Certains considèrent donc que cela alourdit la ligne d'une chaussure. Personnellement, j'aime bien voir du travail bien fait, et je suis plus sensible à un beau cousu petit-point (qui, s'il est bien fait, peut être considéré comme ornemental) à une semelle collée au néoprène pour faire plus fin (mais c'est un avis personnel).

Cousu trépointe sur Richelieu à semelle simple (du débordant pour caser la couture, et la semelle montrant deux épaisseurs malgré la semelle de marche simple : en effet, il y a la trépointe + la semelle). Sur la seconde image, on voit les beaux points de la couture petit-point sur un Derby Vass. Comme c'est un Derby (soulier rustique conçu pour être résistant et marcher dehors), il a une double semelle et on voit donc trois épaisseurs : la trépointe, la "double" (au milieu) et enfin la semelle de marche (la plus épaisse en bas).
Lorsque vous récupérez une chaussure après un ressemelage chez un cordonnier ou un bottier, assurez-vous qu'il a bien fait son travail et qu'il est bien repassé dans les trous de la trépointe. S'il est passé à côté, refusez de reprendre vos chaussures, et demandez-lui de recommencer son travail en changeant gratuitement la trépointe qu'il a massacrée. S'il est de mauvaise foi, il vous dira qu'il est impossible de changer la trépointe, mais ce n'est pas vrai. C'est un gros boulot (il faut complètement démonter la chaussure, la remettre sur forme, refaire une couture trépointe entre la première de montage, la tige et la nouvelle trépointe, et refaire une semelle de marche) et c'est pour ça qu'il ne voudra pas le faire. S'il n'est pas suffisamment bon pour le refaire, demandez-lui de faire jouer son assurance et de payer la facture d'un ressemelage avec changement de trépointe chez un bottier de qualité (ça devrait coûter entre 150 et 200 euros).

Voici un ressemelage effectué à la Cordonnerie Gilles (71 rue de Chabrol, Paris 10è) pour seulement 90 euros. On voit parfaitement les points. La trépointe a été très bien respectée et le boulot est parfait. En revanche, (il faut que je fasse la photo), le cuir utilisé est de moindre qualité (ce qui explique les 90 euros) et les sous-bout se sont rapidement comprimés. Aucun problème, par contre, avec le ressemelage de Dominique Barilero (plus bas, à 115 euros, donc comme d'habitude, (chez des artisans honnêtes et compétents) on en a pour son argent).
Attention aux contrefaçons ! Certains (dont je fais partie) préfèrent l'esthétique d'un montage Goodyear (avec trépointe) sa belle couture petit-point, et son débordant soulignant bien la tige de la chaussure. Du coup, pour augmenter leur marge, de nombreux fabricants font du "faux Goodyear", en faisant du collé-ficelé (montage Rapide/Blake) ou même (horreur) du soudé simple avec une fausse trépointe, et même couture de trépointe pour gruger le client qui ne s'y connaît pas (cf. ci-dessous pour la description du montage Rapide/Blake). Bref, comme le Canada-Dry, ça a l'apparence du Goodyear, l'épaisseur du Goodyear, mais ce n'est pas du Goodyear. Ne pas payer plus de 200 euros pour de telles chaussures, à durée de vie limitée (dont le prix de revient est de 50 à 80 euros) ou alors faites-le, mais en connaissance de cause (et ne vous plaignez pas après).
Sachez reconnaître les imitations. Voici un exemple de faux Goodyear :

Phot. A. Boniface
Voici de beaux Richelieux 6 oeillets à bout fleuri de chez Santoni (bien qu'un peu ronds à mon goût), entretenus méticuleusement par Alexis Boniface (1 port par semaine, y compris sous la pluie, pendant 3 ans). Sur la photo du milieu, une belle trépointe avec couture petit point. Sur la photo de droite, en regardant dans la chaussure, horreur, malheur ! c'est du collé-ficelé !!!
On détecte facilement la supercherie en regardant dans la chaussure : si, en regardant dans la chaussure au niveau de la plante du pied, on voit une couture sur les côtés, c'est que c'est du Rapide/Blake.
Quoique... on peut faire mieux pour dissimuler la chose : voici des B... en montage Blake... dissimulé sous une première de propreté qui va jusqu'au bout de la chaussure (certains se plaignent de sentir la couture Rapide/Blake sur les côtés, "justifiant" ainsi la première de propreté).

Phot. A. Boniface
Voici de superbes richelieux B... montés en Rapide/Blake, mais là, lorsqu'on regarde dedans, il n'y a rien à voir ! Une première de propreté vient masquer la couture Blake...
Si la première de propreté va jusqu'au fond de la chaussure, vous sentirez peut-être les points sous la fine épaisseur de cuir si vous tâtez avec l'index.
Il y a deux types de montages norvégiens. Le Norvégien "standard", et le Norvégien avec trépointe. Dans les deux cas, il y a une première avec mur de montage tout comme dans le Goodyear.
Dans le cousu Norvégien standard, la tige est repliée vers l'extérieur (comme un montage sandalette), et il y a deux coutures. Une première couture qui solidarise la première de montage (par le mur) à la tige, et une deuxième couture petit point qui solidarise la tige (qui sert de trépointe) à la semelle de marche. C'est le montage des superbes chaussures Noevo en photo ci-dessous. Si vous regardez bien, il y a deux coutures, et pas de trépointe. La première couture traverse la tige en direction du mur de première, et la tige est repliée vers l'extérieur pour constituer une trépointe. La deuxième couture traverse donc la tige verticalement, pour la lier à la double, puis à la semelle de marche (couture petit point).

Phot. S. Dugué
Montage Norvégien sur des Derbys mesure Noevo. On voit bien les deux coutures sur la tige (pas de trépointe : c'est du Norvégien "standard"). Du coup, ce n'est pas plus massif que du Goodyear. On ne voit qu'une couture de plus, c'est tout.
Notez que ces chaussures sont portées par tous les temps depuis 7 ou 8 ans. Les points norvégiens sont enduits de cire pour mieux les protéger. Privilège de la mesure, les plis d'aisance (au niveau de l'empeigne) sont pratiquement inexistants (car l'empeigne épouse exactement la forme du pied, et il n'y a pas de cuir en trop qui viendrait fabriquer des plis lors de la marche).
Pour rendre le tout encore plus étanche et résistant, on peut ajouter une trépointe par dessus la tige. C'est ce qu'on peut voir ici et sur la photo ci-dessous :

Phot. E. Haffner
Montage Norvégien avec trépointe sur bottines Paraboot. L'ajout de la trépointe donne un aspect plus massif.
Si vous achetez des chaussures avec semelle caoutchouc (Derbys, bottines) assurez-vous que la couture prend aussi la semelle, pour un maximum de solidité (si vous retournez la chaussure, vous devez voir la couture liant la semelle à la trépointe, comme sur la photo de la Church's Grafton ci-dessous).

Phot. J.-M. O.
Semelles commando : la couture doit traverser et prendre la semelle.
En qualité de montage inférieure, on trouve donc le cousu Rapide (encore appelé Blake lorsqu'il est réalisé avec la machine conçue par Monsieur Blake) ou le montage soudé (semelle collée à la première avec de la colle néoprène). En fait, le cousu rapide/Blake n'est rien d'autre qu'un montage soudé, auquel une couture a été ajoutée pour éviter les décollements intempestifs dûs aux efforts importants appliqués sur la jointure tige/semelle lors de la marche (c'est rapide à faire, d'où le nom). Bref, il faut bien avoir conscience que la différence entre un montage Blake et un montage soudé ne tient qu'à un fil.

Phot. E. Haffner
Pour détecter un cousu Rapide/Blake, c'est très simple : il suffit de regarder à l'intérieur de la chaussure au niveau de la plante du pied. Après la première de propreté (qui s'arrête souvent à la plante du pied, comme ci-dessus sur un mocassin de chez Malinge), on voit la couture Rapide/Blake sur les côtés de la chaussure.

Cliquez ici pour voir un croquis d'un montage Rapide/Blake, et là pour un montage soudé.

Du fait de ce montage simple, le prix de revient de souliers en montage soudé ou Rapide (Blake) n'est que de 50 à 80 euros pour les plus luxueux. Payer au delà de 200 euros pour du Rapide/Blake, c'est déjà trop cher.
À part le prix de revient, le montage soudé ou rapide/Blake peut se justifier sur des souliers délicats et fins, pour leur absence de débordant et la finesse de la semelle (pas de trépointe, cf. photos ci-dessous). C'est donc le montage préféré des chaussures italiennes pour lesquelles l'esthétique prime, mais attention à ne pas trop les exposer aux intempéries (par intempéries, comprendre la marche pendant 1/2h sur un trottoir humide après la pluie :-). Les chaussures montées en cousu rapide/Blake résisteront difficilement à quelques années de port régulier comme le montrent les photos ci-dessous.
Mon avis personnel est que si vous acceptez de les payer près de 1000 euros pour ce genre de souliers, il vaut mieux ne les utiliser qu'en intérieur, ou les mettre sous vitrine.
En effet, de par sa conception, le cousu Blake a de nombreux inconvénients par rapport au Goodyear, dont (entre autres) les suivants :
1. Dans un montage rapide/Blake, il y a une couture à l'intérieur de la chaussure sur le côté. Si la tige revient loin dans la chaussure, et que la couture est faite loin du bord (donc près du centre de la chaussure), certains peuvent la sentir, et marcher sur une couture, ça fait mal aux pieds...
2. Lors d'un ressemelage fait à la va-vite après une pause vodka, il est possible que le cordonnier passe à côté des trous de la tige (ça s'est récemment vu lors d'un ressemelage à 200 euros chez Berluti). La tige est alors découpée, et après quelques ports, elle va s'ouvrir. Comme c'est la tige qui a été déchirée, la chaussure est alors non récupérable et va droit à la poubelle, alors que si la m�me chose arrive lors d'un ressemelage Goodyear (ce qui nécessite déjà une double dose de vodka car la couture petit-point étant située à l'extérieur de la chaussure plutôt qu'au fond, on voit mieux ce qu'on fait), et bien seule la trépointe a été massacrée, et le cordonnier fautif pourra la remplacer sans dommage pour la tige. (Mais sachez reconnaître le problème, et le signaler à votre cordonnier, car il risque fort d'encaisser votre chèque, et de vous laisser partir avec vos chaussures massacrées avec un grand sourire (et un ouf de soulagement, en se demandant à quoi cela peut bien servir de bien faire son boulot, vu que les clients ne s'aperçoivent de rien quand c'est mal fait).
3. Sur la premi�re de montage en Blake (cf. croquis), et la premi�re est donc une feuille de cuir plate en deux dimensions, qui se plie donc tr�s facilement (comme une feuille). Juste après l'achat, une chaussure en cousu Rapide/Blake sera donc beaucoup plus confortable à porter qu'une chaussure en cousu Goodyear (avec laquelle on pourra avoir mal aux pieds pendant plusieurs mois, le temps de la "casser"). Mais dans le temps (n'oubliez pas qu'on parle de chaussures devant durer au moins 10 ans pour amortir le prix d'achat) une chaussure montée en Rapide/Blake se déformera du fait de son manque de rigidité (cf. photos ci-dessous de chaussures de deux ans d'âge seulement, entretenues par un expert). Il est difficile d'espérer garder une chaussure Blake en bonne forme pendant 10 ans, alors qu'il s'agit d'une durée de vie courante pour des Goodyear.
  Le problème de ces chaussures sans "tenue" se pose aussi pour les montages soudés.
Phot. A. Boniface
Exemple édifiant de montage Rapide / Blake. Voici une paire de Santoni en veau-velours, photographiées dès leur achat en janvier 2005 (photo de gauche) puis le 14 décembre 2006 (photo du milieu), soit moins de deux ans après leur achat, alors qu'elles ont été entretenues par Alexis Boniface (une référence en la matière).
La déformation de la chaussure (photo de droite) laisse sans voix... (âmes sensibles, abstenez-vous de cliquer sur la photo...) Et non, la photo de droite n'a pas été rallongée ou aplatie sous photoshop : c'est de la déformation 100% naturelle, ça, Môssieur. On voit bien que la semelle, (une feuille de cuir plate en 2 dimensions) est ondulée, car elle n'a aucune tenue (contrairement à une semelle Goodyear qui a des nervures verticales sur le côté de la première de montage).
Je ne résiste pas au plaisir de mettre pour comparaison des photos de Richelieux Church's Chetwynd en cousu Goodyear, (11 ans de port dans des conditions normales - y compris sous la pluie), Derby Church's Grafton en cousu Goodyear (10 ans de port dans les pires conditions - moto notamment), Derbys Noevo en cousu Norvégien (7 à 8 ans de port dans toutes les conditions - y compris la pluie).

Ok, les semelles sont moins fines que les Santoni ci-dessus, mais qu'est-ce qu'elles sont restées belles, malgré leur âge... A noter que les deux paires de Church's datent d'avant le rachat par Prada et la baisse de qualité... Entre Goodyear ou Norvégien et Rapide/Blake, la différence de longévité est évidente...
Il existe cependant une utilisation intéressante du cousu Rapide/Blake. Sur une vieille paire de chaussures en cousu Goodyear dont la trépointe est endommagée (qui part en "sucette," dans le jargon des bottiers) et dont le mauvais état de la tige (fissures ou craquelures, par exemple) ne justifie pas le coût d'un changement de trépointe, on peut alors effectuer un dernier ressemelage en Rapide/Blake, qui ne nécessite pas de trépointe.
Pour le montage collé, la tige est solidarisée à la semelle grâce à de la colle néoprène "contact," qui est une colle très résistante si le travail a été bien effectué (chaussure bien sèche, temps d'attente respecté avant collage, ...). Mais il y a plutôt intérêt à ce que le travail ait été bien réalisé, car il n'y a pas de couture pour sauver les meubles en cas de faiblesse du collage. Du fait de leur manque de structure 3D, ce sont, comme les chaussures en cousu rapide/Blake, des chaussures qui se déformeront rapidement et ne pourront durer 10 ans.

Sur tous ces montages (sauf le montage collé qui n'a pas de couture), la couture de semelle sera logée au fond d'une gravure ouverte (mais dans ce cas, la couture n'est pas bien protégée de l'usure) ou refermée.

À gauche, gravure ouverte sur de vieux Richelieux St Michael's. Le problème est que la couture petit-point n'est pas protégée. Sur des chaussures de grande qualité, la gravure est refermée sur la couture, comme sur les Vass de droite. C'est difficile à croire, mais la couture a été faite sous une "gravure" faite dans la semelle, qui a été refermée après-coup.
Le seul résultat visible est un mince petit trait. La couture est bien protégée dessous.

Lors d'un ressemelage, les deux options sont possibles (mais généralement pas au même prix) :

Voici à gauche, la vue de dessous du ressemelage à 90 euros de la cordonnerie Gilles, qui pour ce prix effectue une gravure ouverte. On notera qu'après une dizaine de ports, il est intéressant de faire poser un patin crêpe sur une semelle à gravure ouverte, pour protéger la couture petit-point et la semelle de moindre qualité.
À droite, en payant un peu plus cher (115 euros, chez Dominique Barilero, 5 rue Amélie, Paris 7è), on peut avoir une gravure refermée pour un ressemelage de grande qualité (avec un cuir à semelle de grande qualité aussi). La photo présente la semelle après deux ports. Si vous voulez mettre un patin crêpe et surtout des fers encastrés et vissés à l'avant (comme sur la photo de gauche), il faut attendre une dizaine de ports pour que la semelle neuve se tasse. Éviter de marcher dans l'eau tant que la semelle n'est pas tassée.

Enfin, pour affiner la ligne, on arrondit le côté de la semelle (qu'on appelle la lisse) des chaussures de grande qualité pour obtenir des lisses rondes.

Le "nec plus ultra" ;-) des lisses rondes faites main sur Richelieu Vass, avec cousu trépointe sous gravure refermée (petit trait fin sur la partie claire de la semelle).

Qualité du cuir

Un cuir "plein" de qualité ne doit presque pas marquer, au niveau des plis d'aisance. Voici par exemple les Vass (qui étaient neuves sur les photos ci-dessus) après une trentaine de ports.

Les plis d'aisance sont pratiquement inexistants après une trentaine de ports (après mise sur embauchoirs). C'est le signe d'un cuir de très grande qualité. Les plis d'aisance mettront beaucoup plus longtemps à apparaître qu'avec un cuir "creux" (pris sur le flanc de la bête plutôt que sur le dos), garantissant ainsi une grande longévité.

Un cuir de bonne qualité ne doit pas "friser" lorsqu'on le comprime. l'idée est de prendre un morceau de cuir entre les deux pouces, et de repousser le cuir entre ses doigts. Un cuir qui "frise" est un cuir creux (il y a décollement des fibres entre la fleur et la chair). De même, sur les cuirs de grande qualité, on doit voir les pores de la peau, ce qui est le signe qu'elle n'a pas été corrigée par ponçage.

Détail de richelieu Vass. On note la qualité des coutures et le grain de la peau.

Au toucher, du cuir de qualité doit être à la fois résistant et souple.

Conseils généraux sur le bon usage de chaussures de qualité:

Ne pas porter les m�mes chaussures 2 jours de suite, pour leur laisser le temps de se reposer, et d'évacuer l'humidité. Il faut donc avoir au moins deux paires de chaussures pour alterner.

Mettre des embauchoirs lorsque la chaussure n'est pas portée, pour qu'elle reprenne sa forme d'origine et que les plis d'aisance ne se marquent pas trop. Normalement, les embauchoirs sont à la forme de la chaussure. Mais les embauchoirs de marque coûtent généralement assez cher à l'achat. On peut en trouver des beaucoup moins chers chez Bexley. La qualité n'est pas top, mais c'est bien mieux que pas d'embauchoirs du tout ou des embauchoirs en plastique.
Il faut choisir des embauchoirs non vernis (et pas en plastique) pour qu'ils puissent absorber l'humidité (transpiration, pluie), et si l'embauchoir n'est pas à la forme de la chaussure, avec l'avant-pied en 2 parties. (À noter que les embauchoirs Bexley sont de construction identiques aux embauchoirs Président de chez Grison, à la seule différence (à part le prix doublé pour les Grison) que les Grison sont en bois dur (aucun intérêt), et ne sont pas bruts (ce qui signifie qu'il faut les poncer après achat pour revenir à du bois brut et absorbant) pour une forme légèrement plus fine.)

À gauche, les embauchoirs de chez Vass, à la forme de leurs chaussures. Outre la pointure, on voit bien que les formes sont différentes (Ugolini Japonaise à gauche, et Banana pour les pieds autrichiens à droite). Sur l'image de droite, on voit des embauchoirs "standards" (avec avant pied en 2 parties pour convenir aux différentes formes de chaussures) "Président" de chez Grison (à gauche) et Bexley (à droite) : construction (et qualité) identique, mais les Grison sont 2 fois plus chers. Pour ce prix doublé, on a une belle boule brillante, du bois dur (inutile) et surtout, du vernis mat, qu'il faudra enlever au papier de verre pour rendre leur porosité aux embauchoirs... La forme des grison est un poil plus fine que celle des Bexley, mais c'est vraiment subtil. Personnellement, je préfère donc les Bexley, que je n'hésite pas à prendre 1 pointure plus grande pour ensuite les amener à la forme de mes chaussures (à la râpe + ponçage fin).
Si le cuir est fin (chaussures italiennes, par exemple) ne pas prendre des embauchoirs trop grands pour éviter de détendre la chaussure, et gagner 1/2 taille en largeur.
Si la fleur du cuir semble altérée (fissures au niveau des plis d'aisance, craquelures, ...), passer du rénovateur à l'huile de vison (Saphir, par exemple) pour nourrir le cuir et lui redonner un coup de jeune (mais si c'est craquelé ou fendu, pas de miracle à attendre : les fissures ne vont pas se reboucher). La graisse de phoque Saphir HP (noire ou incolore) marche aussi très bien, et favorise un glaçage ultérieur (mais normalement, on ne glace pas les parties fendillées, qui sont par essence situées sur des zones qui travaillent beaucoup, et qu'il ne faut pas imperméabiliser). Les craquelures signifient que le cuir a mal été entretenu car il a séché. Deux causes principales : pas de crêmage pendant longtemps, ou application d'un produit inadapté (cirage Baranne ou autre Kiwi aux silicones, qui imperméabilisent le cuir et le dessèchent sans le nourrir, en l'empêchant de respirer).
Si les chaussures sont mouillées après une grosse averse, par exemple, ne jamais les exposer à la chaleur pour les faire sécher plus vite (ne pas les poser sur ou près d'un radiateur, par exemple). Plus ça sèche lentement, mieux c'est. Certains suggèrent de les bourrer avec du papier journal (pour absorber l'humidité) et de les poser sur le côté, pour que la semelle puisse sécher. Les poser sur le côté, c'est une bonne idée, et je le fais régulièrement, mais le papier journal, je n'ai jamais osé, de peur de tacher les doublures. Les embauchoirs en bois non verni absorbent l'humidité correctement, et je mets donc des embauchoirs. Attention : si vous ne mettez pas d'embauchoirs alors que vos chaussures sont mouillées, elles vont se racornir et sécher recroquevillées, et peuvent se déformer, car il faut savoir certaines choses sur les chaussures humides :
- Comme tous les tissus animaux, le cuir contient beaucoup de collagène, qui est soluble dans l'eau. Ainsi, (tout comme le coton d'une chemise, d'ailleurs), si l'on mouille du cuir, le collagène contenu dans les cellules absorbe l'eau (et gonfle), et le cuir se déforme alors très facilement (on dit qu'il est "en humeur"). Si des plis se forment alors que le cuir est humide, lorsqu'il sèchera, le collagène se solidifiera dans la forme acquise, et le pli restera marqué, d'où l'intérêt de bien le retendre avant de le faire sécher. C'est le principe de la patte-mouille lorsqu'on repasse une chemise. La patte-mouille humecte la chemise pour dissoudre le collagène, et lorsqu'il sèche après que le fer chaud ait défroissé le tissu, le collagène "fige" dans sa nouvelle position et le tissu reste parfaitement plat (attention aux faux-plis qu'il faudra réhumidifier pour les enlever).
  Donc, lorsque vous rentrez chez vous avec des chaussures humides et encore chaudes de la chaleur du pied, mettez immédiatement des embauchoirs dedans pour les retendre et retarder l'apparition de ce qu'on appelle les plis d'aisance (plis transversaux sur la claque de la chaussure).
- Dans les chaussures de grande qualité (sur mesure), les bouts durs et contreforts sont collés avec de la colle de Vienne (à base de gruau dissout avec de l'acide acétique) qui a pour propriété d'être soluble à l'eau. Du coup, si un jour, quelqu'un vous marche sur le pied et "casse" le bout dur de la chaussure, ce n'est pas un problème : ramenez-les chez le bottier qui les a faites (et qui a dû conserver la forme). Il remettra la tige ``en humeur'' (c'est à dire qu'il va l'humidifier jusqu'à dissoudre la colle de Vienne), la remettre sur forme, re-marteler le bout et laisser sécher. Le bout dur retrouvera sa forme et sa dureté initiale.
Après une forte averse, vos chaussures peuvent se gorger d'eau et en devenir toutes noires (même si elles n'étaient pas noires à l'origine). Ne vous inquiétez pas (et ne cherchez pas à les faire sécher plus rapidement). Des chaussures de qualité récupèrent parfaitement et doivent normalement reprendre leur apparence d'origine après une bonne nuit de séchage (sinon, vous vous êtes fait avoir ;-). En effet, lors du tannage, le cuir vit dans des cuves pendant un certain temps. L'eau n'a donc normalement aucun effet néfaste sur un beau cuir, sauf si le tannage a mal été effectué (et le cuir peut alors durcir, ou cloquer, ou se tacher... mais ce n'est pas normal), ce qui est le cas de beaucoup de peaux utilisées sur des chaussures italiennes (il pleut peu en Italie, donc un tannage de moins bonne qualité est plus acceptable qu'en Angleterre, où les chaussures doivent pouvoir résister à l'humidité).
Quoi qu'il en soit, après une bonne averse, après une douzaine d'heures (une fois qu'il est bien sec), il est bon de nourrir correctement le cuir à la crême ou avec du rénovateur à l'huile de vison en massant bien.

Entretien des semelles :

Après achat de nouvelles chaussures, si le bout de la chaussure n'est pas très relevé et si la semelle est fine (s'il n'y a pas de "double," contrairement aux demi-chasse Bordor ci-dessous), il est conseillé de faire encastrer des fers en bout (jamais au talon) vissés, pas cloués, et par un cordonnier compétent (vis en laiton ou en inox, mais pas en acier pour qu'elles ne rouillent pas dans le cuir), cf. photos ci-dessous. C'est pas cher (moins de 10 euros), invisible, et ça préserve le bout de la chaussure et surtout la trépointe, pièce essentielle d'une chaussure cousue Goodyear ou Norvégien. Si la semelle est neuve, attendre une bonne dizaine de ports avant de faire encastrer les fers en bout, pour que le cuir se tasse.

Sur ces photos, on voit bien que le fer est totalement encastré, et qu'il est maintenu par des vis en laiton.
Le patin crêpe est invisible, sauf à regarder sous la chaussure.
Au début, tant que la semelle n'est pas tassée, éviter de marcher sous la pluie. Une semelle non tassée par la marche va se gorger d'eau, puis pourra durcir en séchant, ce qui accélèrera l'apparition de fissures.
Suivant les go�ts, faire poser un patin sous la semelle. Cela permet d'espacer (voire éviter) les ressemelages, qui sont relativement coûteux (environ 100 euros), contre moins de 20 euros pour la pose d'un patin.
De l'avis général, les patins rendent la semelle imperméable, ce qui aurait tendance à la faire se fissurer car elle ne pourrait pas respirer. Mais il faut bien être conscient que ne pas mettre de patins use la semelle de manière irrémédiable et irréversible, et, (d'après mes observations) bien plus rapidement. Ca revient donc à choisir entre la peste et le choléra.
Il semble donc que la durée de vie de la semelle ne doive pas rentrer en compte dans le choix de la pose de patins (au contraire).
Pour finir d'aider à choisir, il faut savoir qu'il y a deux types de patins. Les affreux Topy(nambours) en plastique dur (c'est en fait du caoutchouc vulcanisé, mais très dur) et les patins en crêpe soit-disant "végétal" (caoutchouc) qui sont beaucoup plus souples (cf. photo ci-dessous), qui, en fait, sont aussi pour la plupart aussi des Topy, mais pas ceux "de base", avec Topy écrit dessous. La pose de patins raidit soit-disant la semelle et rend la chaussure moins confortable (moins de sensations transmises au pied lors de la marche). C'est peut-être vrai pour des patins Topy de base, mais personnellement, ayant essayé des patins crêpe après avoir marché pendant plus de 10 ans sur du cuir, je n'ai senti aucune différence... si ce n'est beaucoup plus d'adhérence, et donc une amélioration certaine du confort lors de la marche (car une semelle en cuir glisse beaucoup).
Encore un point négatif pour les patins Topy de base: plus les semelles sont épaisses et raides, plus les plis d'aisance seront marqués, donc les patins Topy (qui raidissent la semelle) sont vraiment à proscrire contrairement aux patins crêpe qui durcissent beaucoup moins la semelle car ils sont plus souples.
Pour finir, certains cordonniers disent que les patins en crêpe naturelle sont microporeux. Renseignement pris auprès d'un fabricant, c'est totalement faux. Les patins crêpe empêcheront donc la semelle de respirer, et contribueront donc à son craquelement prématuré comme de vulgaires patins Topy, mais comme je disais plus haut, c'est ça ou user la semelle de manière irrémédiable...

Exemple de patin crêpe, dont on voit sur la photo qu'il est très fin, et donc totalement invisible.
Attention : attendre au moins une journée avant de mettre des chaussures venant de recevoir des patins, pour laisser à la colle néoprène le temps de polymériser.
Le problème, avec l'ajout d'un patin crêpe sous la plante du pied, c'est qu'on gagne tellement en adhérence que le talon (même avec son insert en gomme) devient comparativement glissant, ce qui peut conduire à faire un grand écart sur un sol particulièrement dur et glissant (style couloir de métro). Personnellement, je considère comme inadmissible de me casser la figure dans des chaussures coûtant plus de 300 euros, alors, en plus de l'ajout d'un patin, je fais maintenant systématiquement mettre un bonbout en caoutchouc, pour homogénéiser l'adhérence avec le patin crêpe.

Bonbout en caoutchouc ajouté sur les Richelieux Vass présentés ci-dessus (au risque de faire hurler les puristes... :-) et sur bottines Emling. Personnellement, après achat de soulier neufs ou après ressemelage et après une dizaine ou une vingtaine de ports, je fais maintenant systématiquement mettre des patins crêpe, un fer encastré et vissé à l'avant, et un bonbout en caoutchouc, le tout pour 40 à 50 euros (à ajouter au prix d'achat de la chaussure ou du ressemelage, donc, mais qui est largement regagné par la préservation de la semelle et des soins d'hôpital).
Le résultat est invisible, mais on a enfin des chaussures "modernes", qui n'ont rien à envier à des chaussures de sport en ce qui concerne l'adhérence. De plus, ça permet d'espacer les ressemelages coûteux, et qui sont toujours une opération à risque si l'on n'est pas sûr de son cordonnier / bottier.
Pour ceux (dont j'étais) qui préfèrent néanmoins marcher sur du cuir, certains conseillent de crêmer la semelle (crême incolore pour préserver la paix des ménages, cf. ci-dessous pour les crêmes) avant l'hiver (attention aux glissades dans les quelques jours qui suivent :-). La crême nourrit le cuir sans être très grasse (il vaut mieux éviter la crême Saphir Médaille d'Or pour cet usage, car elle est plus grasse que la crême Saphir standard). Elle est donc peu imperméabilisante ce qui permet à la semelle de respirer (contrairement au cirage incolore qui, en plus, ne nourrit pas le cuir !).
Mais là encore, d'autres ne le font pas, et trouvent que les semelles ne vieillissent pas plus vite... et les bottiers conseillent de ne surtout rien mettre dessus...

Enfin, pour finir, lors d'un ressemelage, on peut faire poser des semelles ``commando'' (mais pas en Vibram, qui est le Micro$oft de la semelle, et glisse sur le mouillé, cf. ces derby Vass Alt Wien, par exemple). A noter que les semelles Dainite s'usent très vite (caoutchouc tendre). Donc, si vous avez le choix, ni Vibram, ni Dainite.

Entretien d'une tige en cuir lisse (crêmage et cirage) :

Les chaussures doivent être sèches avant crêmage ou cirage.

Question entretien, il y a 2 types de produits : la crême et la pâte (le cirage). La crême pénètre en profondeur et "nourrit" le cuir. La crême teinte donc plus que la pâte (le cirage), car elle pénètre plus (si elle est passée sur une zone non cirée). En comparaison, la pâte reste en surface et forme une pellicule de cire très mince, transparente et brillante. Comme son nom l'indique, le cirage (la pâte) est à base de cire et d'essence de térébenthine, et ne sert qu'à protéger et faire briller.
Après brossage pour nettoyer et dépoussiérer la chaussure, crême et pâte s'appliquent facilement au chiffon, ce qui rend superflu l'achat de palots et autres brosses à cirage. On peut utiliser une vieille brosse à dents pour nettoyer et crêmer plus précisément les coutures et la trépointe.
Crême : Il y a quelques années, tout le monde était unanime sur la crême Meltonian, mais il semble que la formule ait récemment changé, notamment, depuis le rachat de Meltonian par Sara Lee (et surtout depuis des nouvelles normes supprimant le solvant précédemment utilisé).
Toujours est-il qu'elle n'est plus distribuée en France. On peut la trouver aux US (shoeshinekit, par exemple), ou en Angleterre, mais il semble que ce soit la nouvelle version...
Faute de bonne vieille Melto, la "crême surfine" de chez Saphir (version Médaille d'OR 1925 ou non) est excellente (comme la plupart des produits Avel, d'ailleurs) ainsi que la crême Grison.
La crême nourrit le cuir et le (re)colore s'il est abîmé (éraflure, par exemple). Elle se passe périodiquement (tous les 3 ou 4 cirages ?), ou lorsque le cuir a souffert (après une bonne averse), en insistant bien sur les plis d'aisance. Attendre qu'elle sèche au minimum 1/4 d'heure (1 nuit entière, c'est infiniment mieux) avant de lustrer au chiffon.
Noter que la crême ne pénétrera pas un glaçage bien fait, avec la conséquence que si vous utilisez de la crême claire sur une chaussure foncée et cirée (à fortiori glacée), elle ne pénètrera pas, et restera en surface, en laissant de disgrâcieuses résurgences de crême, notamment aux plis d'aisance. Ceux-ci seront alors soulignés au lieu d'être estompés (ce qui n'est généralement pas l'effet souhaité). Sur du noir, on peut utiliser n'importe quelle couleur sombre, pour espérer obtenir des reflets (mais ne pas trop espérer tout de même, car comme dit la chanson, noir c'est noir...). Là encore, pour la crême, ne pas prendre trop clair non plus.
Comme pour les pots de peinture, c'est une bonne idée de stocker les pots de crême à l'envers, pour qu'ils se conservent plus longtemps.
La pâte (le cirage), c'est pas pour colorer, mais pour faire briller. Ca ne teinte pas (ou vraiment très peu) car ça ne pén�tre pas. Attention ! la pâte incolore a tendance à "manger" la couleur et les pigments du cuir, ce qui a comme résultat de laisser des marques blanches. Il faut donc absolument éviter la pâte incolore, sauf à l'utiliser à bon escient, par exemple pour décolorer des zones trop teintées suite à la réalisation d'une patine, par exemple, auquel cas, il faut recirer après avec une pâte de couleur.
Pour les pâtes, il y a à peu près unanimité sur :
- La pâte Saphir Médaille d'Or 1925 (difficile à trouver, car très intelligemment réservée par Saphir aux bottiers et marchands de luxe, des fois qu'ils en vendent de trop s'ils la mettaient à disposition des supermarchés et autres Mister-Minit ...). Glace très facilement les chaussures car elle est assez grasse, au point que certains (dont je suis) la trouvent encrassante, et la réservent donc pour des chaussures difficiles à glacer, ou pour démarrer une chaussure n'ayant jamais été glacée. Personnellement, je préfère la pâte de luxe, qui est moins grasse.
- La Saphir pâte de luxe, est (pour moi) assez idéale, car elle est beaucoup moins grasse. Une fois un bon glaçage obtenu sur une paire de souliers, je passe en pâte de luxe.
- Kiwi Parade Gloss : idéal pour briller en société (car fait briller tout et n'importe quoi en un clin d'oeil :-) Contient probablement du silicone (certaines boîtes mentionnent la présence de silicone mais pas toutes) qui imperméabilise le cuir et finit par le faire craqueler, donc À EVITER MÊME SI LE RÉSULTAT TEMPORAIRE EST BON. En plus de l'imperméabilisation, le silicone pose un autre gros problème : après avoir passé une paire au silicone, aucune autre crême ou cire ne tient dessus (c'est pareil pour les bombes aux silicones pour entretenir les meubles, les caoutchoucs et plastiques de voitures : toute réparation ultérieure devient impossible à cause des particules de silicone dont il est impossible de se débarrasser, et qui empêcheront le vernis ou la peinture de tenir).
Comme suggéré ci-dessus, éviter tout produit contenant des silicones, pour ne pas imperméabiliser le cuir, ce qui pourrait le faire craqueler (n'oubliez pas que des bonnes chaussures bien entretenues doivent rester en bonne condition au moins 10 ans, pour être d'un bon rapport qualité/prix).
Ces pâtes ne coûtent que quelques euros (environ 3 euros) la boîte, qui dure plus d'une année... donc autant faire l'effort de se les procurer, plutôt que de fusiller ses beaux souliers avec du Baranne et autre Kiwi de supermarché aux silicones... (dans les produits de supermarché, le moins pire est le Kiwi "prestige," mais il est difficile à glacer). Au moment de l'achat, toujours ouvrir la boîte pour s'assurer que le contenu n'est pas sec (ça m'est arrivé, avec une boîte ayant dû restér depuis ces 10 dernières années sur l'étagère).
Un dernier conseil : ne pas mettre trop de pâte pour ne pas encrasser le cuir, ou sinon, séance de décirage périodique à prévoir (cf. "entretien annuel" ci-dessous).

D'un point de vue général, tous les produits Avel (Saphir) sont excellents. Pour ceux qui n'habitent pas près d'un revendeur, la gamme complète est disponible notamment chez Valmour. Pour ne pas être trop partial, la Pâte de Luxe est dispo chez at-cuir-renovation (très sérieux et sympa !).

A Paris, plusieurs cordonniers et chausseurs revendent la ligne Médaille d'Or : Croquette et Jaune (14 Rue Chauveau Lagarde - 75008), L'Atelier d'Antoine (75 rue de Miromesnil - 75008), Lomain bottier (15/17 ave Ledru-Rollin - 75012), l'excellent bottier Dominique Barilero (5 rue Amélie - 75007) mais aussi probablement beaucoup d'autres... et le BHV, mais au 3ème étage et pas au rez-de-chaussée...

Glaçage :

Après avoir ciré une paire de souliers, on peut polir la cire parfaitement jusqu'à rendre la surface du soulier brillante comme... un miroir de bordel :-) (c'est l'expression utilisée par les bottiers). L'astuce pour arriver à ce résultat est de polir la cire avec un chiffon doux et une goutte d'eau. Du coup, on obtient une très bonne protection du cuir de la chaussure, lui évitant de se tacher, car peu de choses accrochent sur la couche de cire. Une autre conséquence est que la crême colorée ne teinte que très peu du cuir glacé, car la crême ne traverse pas le glaçage.
En fait, glacer du cuir s'apparente � faire un vernis au tampon en �b�nisterie. Pour du vernis au tampon, l'alcool est un lubrifiant qui s'�vapore peu � peu, au fur et � mesure qu'on frotte. Lorsqu'il n'y a plus d'alcool, le vernis est parfaitement lisse et brillant. Lorsqu'il s'agit de glacer des souliers, on applique de la p�te que l'on polit ensuite parfaitement en utilisant de l'eau (quelques gouttes pas plus) comme lubrifiant. Lorsque l'eau s'est �vapor�e, la cire est brillante comme un miroir. C'est un petit coup de main � prendre, car il ne faut pas appuyer trop fort ni pas assez fort. Juste ce qu'il faut, surtout vers la fin du gla�age o� il faut juste effleurer la peau.

Le chiffon utilisé est important, car il doit être très doux (sous peine d'accrocher, alors qu'on veut obtenir une surface si lisse qu'elle en devient brillante) et bien sûr, ne pas pelucher. Vieux T-shirt, ou chemise en coton sont de très bons candidats. Mais même dans les vieux T-Shirt, j'en ai un avec lequel le glaçage ne prend pas, alors qu'avec un autre apparemement de même nature, ça fonctionne très bien... Donc, ne pas hésiter à mettre le chiffon en question si le glaçage est impossible.
Pour le glaçage, après brossage pour bien dépoussiérer la chaussure, mettre un ou deux doigts (l'index et possiblement le majeur) dans le chiffon replié en deux (pour avoir deux épaisseurs mais pas plus) et bien serrer le chiffon avec les doigts qui restent. Appliquer un tout petit peu de pâte sur la partie à glacer avec le chiffon, puis humecter délicatement le chiffon dans un peu d'eau chaude (pour que la cire fonde encore mieux), histoire d'en récupérer une goutte seulement, et passer sur la partie à glacer avec des mouvements circulaires assez rapides et légers. Au bout d'un moment, un moirage apparaît sur le cirage (lorsque les aspérités présentes sur la couche de cire deviennent d'une taille comparable à la longueur d'onde de la lumière incidente). C'est le début du glaçage.
Encore une petite goutte d'eau pour continuer à polir, puis l'eau s'�vapore, les marques disparaissent et on se voit dedans. Mâââgique.
Si le glaçage a du mal àet prendre, c'est peut-être que la couche de cire est trop fine. Dans ce cas, remettre un peu de pâte sur le chiffon et recommencer. Cela ajoutera une pellicule de cire sur la précédente, jusqu'à boucher les pores de la peau du cuir. (En �b�nisterie, on bouche les pores du bois avec de la poudre de ponce.) C'est pour cela qu'un gla�age est imperm�able et ne doit pas �tre fait sur des parties de la peau qui "travaillent". Sur les bouts durs seulement (mais aussi les contreforts au talon, les garants, etc...) mais surtout pas l'empeigne qui lui, doit �tre nourri en permanence avec de la cr�me pour que la peau ne craqu�le pas.
Un problème est de doser correctement l'apport en eau, qui doit être très réduit, sans quoi l'eau risque de traverser la cire puis de mouiller le cuir (et tout est alors à recommencer après séchage). Voici deux astuces si votre glaçage part en plaque si vous mettez trop d'eau :
- On peut prendre un petit vaporisateur, et faire un pschitt sur le chiffon (pas sur la chaussure, on en mettrait partout !).
- Si l'on trempe un doigt dans le verre d'eau, toucher la chaussure permet de déposer une goutte d'eau exactement à l'endroit voulu.
Mais personnellement, je touche très délicatement et rapidement la surface de l'eau avec mon doigt dans le chiffon, et ça marche très bien (le but étant d'humecter le chiffon, et pas de le mouiller). Enfin, pour finir un glaçage, la buée marche très bien (Hââââ sur le bout de la chaussure avant de passer le chiffon :-).
Recommencer l'opération là o� vous voulez faire briller (mais surtout pas sur les plis d'aisance). Encore une fois, attention ! Ne glacer que les bouts durs ou les quartiers arrière, et éventuellement les garants s'ils existent, enfin bref, là o� il y n'y a pas de plis. Plis et glaçage ne font pas bon ménage, car le glaçage rend le cuir imperméable et le durcit. Glacer les plis d'aisance réduirait la durée de vie de la chaussure (contrairement au crêmage des plis, qui est fortement conseillé).
Tous les cuirs ne sont pas égaux devant le glaçage. Certaines fleurs sont plus faciles que d'autres à glacer, les premiers glaçages étant les plus difficiles à réaliser (compter au moins 1/2h pour aboutir à un premier résultat). Sur certaines fleurs, le cirage part en plaques avant glaçage. J'ai l'impression que c'est dû à la porosité de la fleur. Par exemple, pour le fun, j'ai essayé de faire un glaçage sur l'extrémité de 2 paires différentes de boots Kickers. En travaillant de la même manière que sur des (vrais) souliers, ça part en plaques tout de suite et on ne s'en sort pas. J'ai l'impression que même en ne mettant qu'une goutte, la fleur pompe l'eau comme un buvard et fait accrocher la pâte. Solution : une couche de graisse Saphir HP à l'huile de phoque pour imperméabiliser les parties à glaçer (et empêcher le cuir de se mouiller dàs la première goutte), et hop, le glaçage (effectué avec de la pâte) ne part plus en plaques ! La version Médaille d'Or 1925 de la pâte de luxe Saphir (ainsi d'ailleurs que la crême surfine M.O.) contient des huiles animales qui imperméabilisent le cuir, et rend donc le glaçage (à la pâte) plus facile sur les cuirs poreux.

Deux exemples de glaçage, sur Church's Belmont et Chetwynd (non traitées Bookbinder) portées depuis 1995 (11 ans d'âge), et autoportrait dans le bout droit glacé des bottines Emling présentées dans la section "bottines" (ci-dessus) et "patine" (ci-dessous).
On notera que la forme de la Belmont est un peu trop haute pour mon pied, avec pour conséquence de disgrâcieux plis d'aisance, qui ne se sont pas formés sur les Chetwynd (qui me vont maintenant comme un gant). Une autre possibilité est qu'à la découpe, le cuir de la tige ait été mal orienté, avec le prêtant dans le mauvais sens sur la Belmont, contrairement à la Chetwynd...
Ensuite, après un premier glaçage réussi, les glaçages deviennent de plus en plus faciles et rapides à réaliser. Pour ne rien gâcher, ils deviennent, plus brillants et acquièrent plus de "profondeur," jusqu'à devenir de vrais miroirs (pour un super résultat, Marc Guyot propose d'effectuer un glaçage "à chaud," consistant à passer sur le cuir une couche de cirage liquide (chauffé), pour bien remplir toutes les et micro-fissures et petits trous, puis passer une peau de chamois ou une boule de bas 10mn après en frottant vigoureusement, avant de finir enfin par un glaçage effectué avec une pâte à température normale).
Glacer avec les embauchoirs dans les chaussures, bien s�r.
Une fois glacée, une chaussure s'entretien en brossant, puis en lui redonnant du brillant en la frottant avec idéalement une peau lainée (style peau de mouton avec la laine dessus), ou un gant lustreur (acheté en supermarché rayon auto), ou un bas nylon, ou une peau de chamois (aussi achetée au rayon auto des supermarchés). Quand ca commence à marcher moins bien, reglaçage.

Entretien annuel :

Certains conseillent de décirer la chaussure une fois par an, en frottant délicatement la chaussure avec un chiffon imbibé de térébenthine (le solvant du cirage) ou légèrement imbibé d'acétone (solvant puissant et dégraissant). Ensuite, crêmage (ou rénovateur à l'huile de vison si la chaussure a souffert) pour nourrir le cuir, puis cirage et glaçage, et c'est reparti pour un an...

Patinage artistique :

On rentre là dans le domaine de l'art et de l'expérience, et il faudrait dédier plusieurs pages à ce sujet.

La patine artificielle la plus simple à réaliser consiste, sur une chaussure claire, à foncer les endroits dont on ne veut pas qu'ils soient patinés avec de la crême de couleur plus foncée (ne pas oublier que la patine est censée simuler la décoloration due au frottement : les zones patinées sont donc normalement plus claires, et sur les parties convexes de la chaussure (bout, côté, quartiers)).

Partir de chaussures foncées est nettement moins simple, car il faut soit :

simuler la patine naturelle en éclaircissant la chaussure aux endroits où la patine est censée apparaître, et, pour le patinage artistique, reteinter d'une autre couleur généralement plus claire, ou

éclaircir toute la chaussure, teinter complètement de la couleur désirée pour la patine (couleur claire), teinter une deuxième fois avec la couleur définitive (couleur plus foncée, pas forcément de même tonalité), puis enlever la teinture fonçée pour retrouver la première couche de couleur claire aux endroits désirés (bout, par exemple). Marc Guyot fournit un superbe exemple illustré sur son site web.

Quelque soit ce que l'on veut faire, dans les cas où l'on veut éclaircir ou modifier la couleur d'une partie de la chaussure, il faut commencer par enlever la couche de cire (cirage) à la térébenthine ou à l'acétone. Pour éviter les auréoles, il vaut mieux passer toute la chaussure à l'acétone, plutôt qu'uniquement la partie à éclaircir.

Voici un petit exemple personnel sur les bottines Emling achetées en soldes (cf. haut de la page) :

Bottines Emling neuves (la chaussure droite (à gauche) est glacée).
Sur la photo de droite, on voit la chaussure droite après décapage à l'acétone, en insistant sur les parties à éclaircir (au goût de chacun).

Si l'application de térébenthine ou d'acétone n'a pas déjà suffisamment éclairci la chaussure, appliquer de l'eau écarlate coupée d'un peu d'eau (non écarlate) ou de l'eau de javel diluée (plus agressif), en tamponnant, tout en essayant de ne pas trop abîmer la fleur. Ensuite, (très important) rincer très très abondamment à l'eau : s'il reste des traces de javel ou d'eau écarlate, le cuir continuera à blanchir, même après application de la patine.

Une fois le cuir suffisamment rincé et séché, ne pas passer de crême incolore :

Pour reteindre à la crême, passez de la crême colorée sur la chaussure décapée. Certains recommandent de commencer par passer du rénovateur à l'huile de vison incolore (Saphir, par exemple) avant la crême, pour soigner la fleur après le traitement subi, mais alors, il faut prendre de la crême contenant aussi de l'huile, comme la version Médaille d'Or de la crême surfine Avel. Une crême en phase aqueuse (crême surfine standard Avel, par exemple) elle ne tiendra pas sur le cuir devenu gras.
Si vous voulez teindre à la teinture (et pas à la crême colorée), allez-y directement.

Ne pas oublier de prendre la crême ou la teinture toujours plus claire que le résultat voulu. En ce qui concerne la teinture, il semble y avoir consensus sur la teinture Avel "aux drapeaux".

Après obtention de la patine désirée, cirage et glaçage. Facile, non ? Mais pour commencer, il vaut tout de même mieux s'entraîner avec une paire de chaussures ordinaires...

Sur les Emling décapées ci-dessus, j'ai passé de la crême rouge vif sur les parties éclaircies à l'acétone, et un mélange de crême noir/marron sur les parties foncées. Voici le résultat après glaçage (qui correspond à ce que je voulais, mais qui peut ne pas être du goût de tous) :

Résultat de la patine après glaçage... C'est une patine effectuée à la crême seulement (pas à la teinture).

Et voici donc la comparaison avant/après :

Résultat de la patine après glaçage... C'est une patine effectuée à la crême seulement (pas à la teinture).

Petite astuce pour garder des parties claires : si vous passez de la pâte uniformément sur les parties teintes à la crême, votre belle patine va disparaître, car la térébenthine présente dans la pâte va dissoudre la crême foncée, et l'emmener sur les parties claires. Résultat, vous aurez une belle chaussure bien homogène.

Pour conserver des parties claires (comme ci-dessus), il faut commencer par cirer et glacer les parties foncées uniquement. Le glaçage protègera la crême foncée de la térébenthine contenue dans la pâte, et dans un deuxième temps, vous pourrez glacer les parties claires, sans que la crême foncée ne vienne baver sur les parties claires.

Dans l'exemple ci-dessus, j'ai voulu conserver des frontières relativement franches pour affiner le bout par effet d'optique, en donnant l'impression visuelle que le bout droit est moins rond qu'il ne l'est réellement. Mais pour ceux qui veulent réaliser un beau dégradé, glacez dans un premier temps les parties les plus foncées, mais sans aller jusqu'au bord de la partie foncée. Dans un deuxième temps, glacer la frontière foncée/claire (mais sans mordre sur la partie bien claire) ce qui aura pour effet de créer un dégradé (grâce à la crême foncée qui bavera sur la frontière claire).

Dans un troisième temps, glacer les parties les plus claires (plus rien ne dégorgera dessus, car les parties foncées, et les dégradés seront déjà glacés.

Une fois que le glaçage est effectué, les crêmages ultérieurs n'auront qu'un effet très léger sur la teinte de la chaussure, car la protection réalisée par la cire glacée est très efficace : la crême teintée ne "prendra" pas sur le glaçage. L'implication est que, si vous n'êtes pas satisfaits du résultat après glaçage, il faudra à nouveau enlever le glaçage à l'acétone pour revenir au cuir non protégé, pour reteindre comme vous le désiriez, avant de glacer à nouveau.

Cuir gras :

Il s'agit du type de cuir qu'on trouve sur les chaussures "outdoor" devant résister aux intempéries (bottines Paraboot, Heschung, Hardrige (anciennement Trappeur), ...). Pour les vrais, les tatoués (motards, randonneurs ...), ce type de cuir s'entretien avec rien moins que de la graisse de phoque et périodiquement, de la crême colorée.

Pour les outdoormen des villes, un petit passage d'huile de vison ou d'huile de pied de boeuf redonnera un bon coup de jeune aux chaussures moins sollicitées. Une application à chaud permettra de mieux faire pénêtrer l'huile ou la graisse. Pour cela, après application avec un chiffon, il suffit de chauffer la chaussure au sèche-cheveux et essuyer le surplus. Attention : les huiles ont tendance à beaucoup détendre et assouplir le cuir, au point de le ramollir et de diminuer le maintien des chaussures de randonnée.

Nubuck, veau velours, "daim," ...

Le nubuck est du cuir, dont la fleur a été poncée pour obtenir un aspect velouté. Le veau velours est du cuir présenté côté chair. L'aspect du veau velours est plus grossier que celui du nubuck. Le "daim" n'est plus fait en daim depuis fort longtemps, et sert simplement à décrire le veau-velours ou le nubuck, lorsqu'on ne sait pas trop de quoi il s'agit...

Au contraire du cuir lisse, que l'on préfère patiné et (bien) vieilli, toutes ces finitions velours doivent garder leur apparence d'origine et l'aspect du neuf. Comme cette finition (souvent obtenue par ponçage) est plus poreuse que le cuir lisse, elle se tache facilement, et il est donc très important (dès l'achat) de commencer par imperméabiliser la chaussure avec une bombe, après l'avoir brossée à rebrousse poil (brossage toujours du bout vers les contreforts).

L'entretien journalier consiste à brosser les chaussures dans le sens des fibres. Si la chaussure est détrempée (après un orage, par exemple), l'essuyer dans le sens des fibres et laisser sécher sur embauchoirs (cf. ci-dessus). Lorsqu'elles sont vraiment encrassées, l'Omni-Nettoyant Saphir Médaille d'Or marche très bien.

Pour enlever les taches ou les zones lustrées et devenues brillantes par frottement, on peut utiliser une gomme spéciale nubuck, légèrement abrasive, qui décollera les fibres et permettra de récupérer la texture velours. Au début, la brosse crêpe est moins agressive que la gomme jusqu'à ce qu'elle chauffe. Après, sa consistance change et elle devient "collante."

Si la surface est vraiment très abîmée, on peut passer un petit coup de papier abrasif (240).

Enfin, il est possible de redonner de la couleur avec des sprays colorants.

Cuir verni

Là aussi, nettoyer avec un peu d'eau savonneuse est la chose la plus simple. Pour un entretien plus poussé, il faut des produits contenant de la lanoline (qui se trouve aussi en spray (faire attention car la lanoline peut causer des allergies)). Certains conseillent aussi du lait Nivéa ou du démaquillant, ou du lait Mixa Bébé (ou équivalent) mais je n'ai jamais essayé aucune de ces techniques... car je n'ai pas de souliers vernis ! Sinon, Avel fait du vernis ``RIFE'' en aérosol ou en liquide pour tous les cuirs vernis.

Laçage

Pour finir, voici un lien sur mille et une (en fait, 2 milliards de milliards) façons différentes de lacer ses chaussures. Ma préférence personnelle va pour le "Straight fashion lacing," en ramenant le problème à 4 oeillets pour les souliers 5 oeillets en m'autorisant une diagonale en haut (cachée par le double noeud (cf. ci-dessous) et le bas du pantalon.

Concernant le mystérieux "double" noeud (très utile si vos lacets cirés ont tendance à se défaire), suivez ce lien (trouvé par "Fabicheri", toujours sur Depiedencap) pour enfin voir une belle vidéo montrant comment le faire.

Merci encore à tous ceux qui ont eu la gentillesse de me fournir des photos que je ne pouvais pas faire moi-même (J.-M. O., E. Haffner, S. Dugué, A. Boniface, B. Zabriskie).

D'après WebCounter, vous êtes

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